Дата последней модификации: 12 февраля 2012 г.
1. Общие сведения
Италия – одно из наиболее популярных туристических мест. Едут туда по разным причинам, но если говорить о Риме, то основной мотив – памятники римской старины и церкви. Именно на них вы будете там глазеть большую часть времени, даже если не желаете того.
Данная статья имеет целью помочь читателю в организации самостоятельной, в обход турфирм, поездки в Рим. В ней приведены основные сведения о стране, необходимые бытовые детали, описаны мелкие ловушки, в которые может попасться турист, а также перечислены некоторые достопримечательности. Статья скомпилирована как из материала, честно украденного с разнообразных туристических сайтов, так и из данных и впечатлений, собранных самостоятельно. Однако сразу предупреждаю, что о шопинге речь не идет, и о затаривании любимой дорогими россиянами итальянской одеждой и обувью я упомяну разве что случайно, по ходу дела.
Путеводитель рассчитан на взрослых физически крепких людей, способных пройти в день хотя бы десять-пятнадцать километров и владеющих разговорным английским хотя бы на уровне, позволяющем понимать содержание меню в ресторане. В ней нет ни слова об организации досуга с детьми: Рим – не самое лучшее место, куда их можно отвезти на каникулы.
Практически все приведенные цены и расписания проверялись лично (обратное указывается явно) и верны по состоянию на январь 2012 г.
Итак, вперед. Чао, Италия!
Форма правления – парламентская республика. Вообще-то там есть еще и президент, но он обычно никому не интересен. Главная интрига в политике – с кем сегодня переспал Предсовмина, кто дал ему очередную взятку и что по данному поводу думают в Сенате. Ну, и еще иногда итальянцы вспоминают про дефицит своего бюджета и шатающееся членство в Еврозоне, но Предсовмина куда интереснее.
Страна расположена на известном всем школьникам "сапоге" Апеннинского полуострова, а также в прилегающих местностях наподобие островов Сицилии и Сардинии. Со всех сторон, кроме севера, омывается Средиземным морем, что обеспечивает ей ровный теплый климат. На равнинных территориях температура колеблется от +5°С зимой до +25-30°С летом. Наиболее дождливы весна и осень, лето и зима достаточно сухие. Много солнечных дней (за неделю моего пребывания в середине января их было четыре, а дождь прошел лишь однажды, и то ночью). Наиболее благоприятное время для визита зависит от ваших намерений: для пляжей (не в Риме, разумеется) больше подходит лето, а вот для беготни по достопримечательностям – зима: прохладно, сухо и, как правило, солнечно. Зиму 2012 года в качестве образца рассматривать не нужно, снегопады в Италии – редкое исключение.
Временная зона: GMT+1 (минус 3 часа к Москве зимой, минус 2 часа летом). Зимой это означает восход примерно в семь утра (в восемь уже светло), а заход – в районе пяти вечера. В шесть часов уже кромешная тьма, разгоняемая только уличными фонарями (учтите при планировании фотосессий на открытом воздухе). Вообще в Испании GMT+1 выглядит куда более сбалансированным, чем в Италии, где, по-хорошему, следовало бы сделать GMT+2.
Международный телефонный код Италии: +39 (8-10-39 со стационарного телефона). Коды городов всегда начинаются с 0 (выход на межгород), причем используются они даже при местном звонке. Например, номер для звонка в Рим такой: 8-10-39-06-номер_абонента. Чтобы позвонить из Италии за границу, следует использовать номер в международном формате (начинается на +<код страны> или на 00<код страны>, например на +7 или 007 для России). Универсальный телефон службы спасения – 112 (вообще-то официально это код карабинеров – военной полиции, 113 – код муниципальной полиции, а 118 – код скорой помощи, но на деле все равно).
Все российские сотовые операторы обеспечивают туристов в Италии международным роумингом, но (по состоянию на январь 2012 г.) тарифы более-менее разумны только у Мегафона. Так, Билайн дерет 70 рублей за минуту разговора, да еще и требует полутора тысяч рублей депозита.
Разумеется, для телефонии можно также использовать туристические SIM-карты. Но здесь есть свои подводные камни. Например, звонок на них стоит вызывающему дорого (оплачивается по тарифам звонков на сотовые телефоны Эстонии или Латвии – порядка 17-19 рублей в минуту у всех операторов, включая Скайп). Исходящий звонок фактически является лишь средством инициировать входящий звонок от оператора, что мой коммуникатор почему-то вешало напрочь. Включение же перенаправления звонков с российского сотового номера на номер международной SIM-карты будет дополнительно тарифицироваться как вашим оператором, так и оператором туристической SIM-карты (для Гудлайна + Билайн такая схема стоила около 10 рублей в минуту, причем перенаправление SMS не производилось).
Воду в Италии можно пить прямо из-под крана. На улицах часто попадаются микро-фонтанчики с трубками, из которых постоянно бежит вода – они сделаны специально для питья. Однако если увидите надпись "No potabile", воду пить нельзя.
Публичных туалетов в Италии практически нет. Их можно найти только в отдельных туристических местах (около собора Св. Петра в Ватикане, на площади Испании, в музеях и т.п.), но в целом это редкость. Не упускайте случая воспользоваться заведением в ресторане, где вы обедаете. Если туалет потребуется срочно, купите за 1 евро чашку кофе в ближайшем кафе, и тогда блаженство окажется на расстоянии вытянутой руки.
Движение в Италии, как и в России, правостороннее. И водители, и пешеходы отличаются бесцеремонностью и даже наглостью по отношению друг к другу. Красный свет пешеходы игнорируют всегда, когда есть возможность, и дорогу переходят где попало. Ждать, что автомобили пропустят пешехода на "зебре", не стоит. То есть попадаются уникумы, пропускающие даже в совершенно неположенных местах, но они, наверное, не местные. Полиции пофиг. Обратите внимание на светофоры для пешеходов: они имеют три состояния, причем средний, оранжевый, сигнал загорается почти сразу после зеленого. Это разрешающий сигнал, переходить на него можно.
Велосипедов на улицах Рима не замечено, если не считать парков.
Курение в публичных местах запрещено. В теории. По крайней мере, в закрытых помещениях. На практике я действительно почти не видел курящих, хотя сигареты продаются на каждом шагу, но мне приходилось читать, что на запрет итальянцы массово забивают.
Контактные данные российского консульства в Риме на тот случай, если возникнет надобность: Via Nomentana 116, телефон (+39) 06 442 35625.
Из всех европейских языков итальянский наиболее близок и понятен русскому уху. Происходит он от латинского и сохранил в неизменности классические правила чтения, интуитивно понятных любому русскоговорящему. Нужно лишь помнить, что ударение почти всегда ставится на предпоследний слог. При этом "ае" считается одним звуком и читается как "э", например aqua vitae – "а’ква ви’тэ". Кроме того, "с" и "сс" обычно читаются как "ч", "ch" – как "к", а "u" – как украинская "у", нечто среднее между русскими "у" и "в". Помните героическую борьбу Чиполлино (cipollino, "зеленый лук") с синьором Помидором и графинями Вишенками?
Некоторая полезная лексика:
И несколько слов, которые могут встретиться вам в письменном виде:
Италия – достаточно спокойная страна, и физического насилия туристу там можно не опасаться. Исключениями могут оказаться местности типа окрестностей вокзала Термини глубокой ночью. Но с учетом обилия в Италии полиции самых разных мастей даже это маловероятно.
Однако Рим – город, в значительной степени живущий за счет отъема денег у туристов, причем далеко не всегда с их добровольного согласия. Во-первых, имеется явный криминал: в Риме весьма распространено карманное воровство, так что будьте чрезвычайно аккуратны с деньгами. Судя по описаниям, особенно опасны цыганские детишки, которые имеют обыкновение орудовать стаями: налететь, обшарить карманы и смыться, и фиг кого поймаешь. Кроме того, вам в карман вполне могут залезть в час пик в метро. Старайтесь без нужды не изображать из себя иностранную ворону, изумленно щелкающую клювом по сторонам и чуть ли не насильно сующую свои деньги карманникам.
Во-вторых, в Риме широко распространены разнообразные разводы на бабки. Классическая тема – заманить вас тем или иным способом в ресторан и заставить заказать выпивку, которая, как потом окажется, стоит сотню евро за бокал (мне приходилось читать и о тысяче евро в качестве итогового счета). Другой типичный развод – сунуть вам в руки вещь (мелкий сувенир, цветок или что-то еще) вроде бы в подарок от глубины души, а потом потребовать денег. Говорят, такими вещами очень любят развлекаться цыганята: типа, скромная застенчивая цыганская девочка дарит цветок незнакомому дяде, а потом ее старшие товарищи взимают налог за лоховство. Не знаю насчет детей, а меня так попытался развести вполне себе пожилой малорослый дядька, больше смахивающий на негра-полукровку. Если вдруг попадетесь от неожиданности, просто суйте "подарок" назад и уходите.
Наконец, меня попытался развести на бабки обаятельный жулик. Бла-бла-бла, а вот тут Испанская лестница, да откуда ты, да как тебе здесь нравится, а вот давай-ка я тебе сплету браслет из ниток на память с добрыми пожеланиями из Италии... В общем-то, чем дело закончится, было понятно с самого начала, но мне стало интересно, сколько он запросит. Оказалось, двадцать сантиметров цветной плетеной нитки оцениваются в десять евро. Я посмеялся и дал пятерку в качестве платы за урок плетения. Причем мужик, кажется, несколько ошалел от моей наглости, так что даже покорно дал сдачу с двадцатки, разменяв ее у полунегра, попытавшегося позже "подарить" мне цветок. Если встретите этих персонажей в районе Испанской лестницы и площади Испании, передавайте горячий привет из России.
Из других советов, найденных на сайтах.
Опасайтесь жуликов, маскирующихся под собратьев-туристов. Избегайте почему-то именно маршрута автобуса за номером 64, якобы там постоянно орудуют карманники. Не давайте свою камеру посторонним людям, чтобы вас сфотографировали на фоне чего-нибудь этакого. Не подавайте милостыни калекам и прочим профессиональным попрошайкам – они побогаче вас будут. Носите сумочки в руках, а рюкзаки на плечах со стороны, противоположной проезжей части, чтобы не сдернул проезжающий мотоциклист (это я видел еще в старом фильме с Челентано, но, похоже, тема все еще актуальна).
Заранее обговаривайте цену поездки с извозчиками, болтающимися у Колизея, на площади Испании и в аналогичных местах: не побережетесь – заплатите несколько десятков евро за полкилометра пути. Также у Колизея вертятся гладиаторы в типа доспехах, предлагающие с ними сфотографироваться. Заранее осведомитесь, сколько это вам будет стоить (совершенно точно не бесплатно).
Общая мораль сказки такова: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, причем не в итальянской. В Риме НИКТО и НИКОГДА, кроме разве что друзей, не проявит к вам интерес не-меркантильного плана.
Италия входит в Евросоюз и Шенгенскую зону, так что требования к визе у нее более-менее стандартные. Так случилось, что я въезжал в нее с визой, полученной через испанское консульство, а потому приведенные ниже сведения – чисто теоретические.
Визу в Италию можно получить как однократную, так и многократную. Многократные выдаются исключительно при наличии в паспорте корректно закрытых ИТАЛЬЯНСКИХ шенгенских виз (чужие не прокатят, суровые итальянские консулы – это вам не мягкосердечные испанцы).
Получить визу можно через Итальянский визовый центр. Под этим общим названием скрывается несколько независимых коммерческих организаций. Московский визовый центр (http://italy-vms.ru/ru/) имеет также филиалы в следующих городах: Казань, Калининград, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара. Помимо них есть также отдельные визовые центры в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге (http://www.cvbitaly.com/ru), Сочи и Киеве (и, возможно, еще где-то). Прием документов – исключительно по предварительной записи на сайте. Стоимость оформления краткосрочной визы в этих центрах составляет 1100 рублей ("сервисный сбор") плюс 500 рублей на "транспортные расходы", если офис не в Москве. Стоимость краткосрочной визы – 35 евро рублями по курсу, оплата сбора производится только в офисах банка "Интеза" (координаты см. на сайтах визовых центров).
Необходимые документы для туристической визы типа С (необходимые бланки загружаются с сайта:
Валюта Италии – евро (по крайней мере, на момент написания данной статьи). В рекомендациях он не нуждается. Монеты в ходу: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцентов, 1 и 2 евро. Банкноты в ходу: 5, 10, 20, 50 и 100 евро. Менять деньги лучше в России: во-первых, ни в одном обменнике я не видел рублей, и, во-вторых, там скрытые комиссии за обмен, в итоге могущие достигать 10%.
Несколько моментов, которые следует держать в уме. Во-первых, чаевые приняты, но не обязательны, в счет их не включают. Во-вторых, банкоматы на улицах если и есть, то хорошо замаскированы. Однако расплачиваться в ресторанах картами вполне можно.
Наконец, приберегите двухцентовые монеты. В некоторых местах стоят автоматы, позволяющие делать из них сувениры. В автомат засовываются монеты в 1 евро и 2 цента, после чего путем вращения рукоятки и пропускания двухцентовика через недра машины вы получаете сувенир: расплющенную и вытянутую монету, где с одной стороны выдавлено новое изображение. Одноевровая монета тоже превращается, но уже в доход владельца автомата.
У Рима имеется два аэропорта: Чампино и Фьюмичино.
Первый – малый аэропорт к юго-востоку от города. Используется он частниками, а также компаниями-лоукостерами типа RyanAir. Если вы прилетите в Италию из Европы таким лоукостером, то наверняка окажетесь там. Там даже нет аэровокзала, к которому может подъехать самолет, пассажиров по полю возят автобусами.
Рассказать о нем особенно нечего, кроме того, что там невменяемая служба безопасности. При посадке моего самолета я сделал несколько снимков из иллюминатора – окружающие аэропорт почти вплотную дома, стоящие на стоянках винтовые желтые самолеты, свой самолет снаружи, а напоследок – багажные "вертушки" в микроскопическом зале прилета. Последнее оказалось роковой ошибкой: набежал бдительный секьюрити, после чего он с четырьмя коллегами минут десять просматривали снимки в моем аппарате и заставили стереть все, что я снял во время посадки. Снимки побережья и Рима с воздуха, посовещавшись, милостиво позволили оставить. Ну ладно, я еще могу понять, как террористы могут использовать снимок аэровокзала снаружи – но чем им не угодил снимок стандартной морды самолета А-320, который можно сделать в любом аэропорту мира? В общем, всегда следует помнить, что фашизм изобрели именно в Италии.
Аэропорт Фьюмичино (имени Леонардо да Винчи) – крупный международный аэропорт на морском побережье к юго-западу от Рима. Российские авиакомпании используют именно его. В аэропорту несколько терминалов, соединенных с главным зданием небольшими автоматическими поездами. "Уральские авиалинии" используют терминал 3 (Т3).
Аэропорт чрезвычайно неудобен своей службой безопасности. Для России, США и еще нескольких стран выделены отдельные коридоры для досмотра. В сканер требуют пихать все, включая ремни и куртки, нужно также специально доставать из сумок компьютеры, фотокамеры и видеокамеры и складывать их отдельно. Наконец нужно снимать обувь – и все это, стоя в узеньком проходе возле сканера и толкаясь локтями с нетерпеливыми соседями. Никаких скамеек и бахил для разутых ног нет, равно как некуда примоститься для обратного экипирования и после прохождения контроля. В общем, тихий ужас – худший контроль безопасности, какой я только видел в аэропортах.
Между аэропортами и городом ходит следующий транспорт:
1) Поезд
Leonardo Express курсирует между Фьюмичино и вокзалом Термини в Риме (на вокзале платформа отправления – №27, но, в общем, нужно прости идти по указателям). Стоимость билета – 14 евро, билеты в окрестностях Термини продаются где ни попадя (в киосках туристической информации, в общих билетных автоматах и т.п.)
Время в пути – полчаса, интервал движения с 6:30 до 23:30 каждые полчаса.
2) Автобус
Между обоими аэропортами и вокзалом Термини ходят комфортабельные автобусы-шаттлы фирмы Terravision. Время в пути: 40-60 минут в зависимости от времени суток и интенсивности дорожного трафика в центре Рима. Частота отправления – от 40 минут до часа в зависимости от времени суток. Стоимость билета: от/до Чампино – 4 евро, от/до Фьюмичино – 6 евро.
Остановка автобусов у вокзала Термини – с северной стороны вокзала рядом с выходом с железнодорожных платформ (там всегда толпится народ и ходят ребята в ярких желтых жилетах). Билеты продаются в заведении рядом с остановкой, обозначенном как Terra Cafe. Можно спросить у желтых жилетов, они ткнут пальцем. У них же можно попросить расписание отправлений автобусов.
В Чампино билеты на автобус продаются прямо у выхода из зала получения багажа. Правда, первая стойка, которую вы увидите, продает какие-то другие билеты, киоск Terravision немного правее.
Также, в теории, в этом аэропорту можно купить билет на автобус до конечной станции метро Anagnina (линия А) в комбинации с билетом на метро (2,2 е) или поезд (2,5 е) до вокзала Термини. Однако я не вижу особого смысла экономить полтора евро за счет лишнего геморроя, разве что автобус Terravision уйдет у вас из-под носа, и вы не захотите ждать следующий.
Сил и времени исследовать аэропорт Фьюмичино у меня не оставалось, но в соответствии с сайтом Terravision там их автобус отправляется от автобусной платформы №3 (платформы расположены сразу у выхода из зала прилета Терминала 3). По непроверенным данным, билеты продаются прямо у автобуса.
Кстати, на бумажных расписаниях и у платформ гордо указано, что данные автобусы не подвержены влиянию забастовок сотрудников городского транспорта.
Также в Фьюмичино я видел автобусы и других фирм, курсирующие между аэропортом и вокзалом, но детали не уточнял.
3) Такси
Такси я не пользовался. По непроверенным данным, машина из аэропорта до центра обойдется в 30-40 евро. В Чампино стоянка такси – сразу же у выхода из зала прилета.
В центре Рима (на площади у Испанских ступеней и так далее) также стоят такси под плакатами: фиксированная цена, 30 евро в Чампино, 40 в Фьюминчино, до 4 пассажиров, багаж бесплатно.
Учтите, что все зарегистрированные такси в Риме – белого цвета, с номером на дверце. Они ездят по счетчикам. Все остальные – почти наверняка незарегистрированные леваки. Если вы напоролись на такого, и у него нет счетчика, а ехать надо, на берегу договоритесь о плате.
Еще одна таксистская уловка, популярная при поездках из аэропорта в город. Вне города действует дорогой тариф с номером 2, а внутри – №1, более низкий. Очень часто при поездке из аэропорта таксисты "забывают" его сменить при пересечении кольцевой автодороги, и в результате пассажир платит гораздо дороже, чем должен. Сразу после посадки найдите взглядом счетчик и цифру "2" на нем и проследите, чтобы таксист вовремя ее переключил на "1".
Билеты в Риме одни и те же для всех видов общественного транспорта, а именно:
Билеты продаются в билетных автоматах на станциях, а также в табачных киосках (большая белая буква Т на черном фоне), продавцами в будках на станциях (теоретически – на практике ни разу таких не замечал), в газетных киосках и вообще где ни попадя.
Автоматы позволяют выбрать английский язык интерфейса, хотя и на итальянском все понятно. Они дают сдачу, но максимум 4 евро. Для приема монет у них имеется странная система, уникальная для Италии: монетоприемник. Это металлическая площадка с круглым плоским углублением под монету и небольшим выступом снизу. Чтобы скормить монету автомату, ее нужно положить в углубление и сдвинуть площадку вверх до упора. Когда я столкнулся с ней в первый раз, то самостоятельно принцип действия так и не понял. Пришлось наблюдать за другими. Больше нигде в мире я такого не видел.
Существует несколько типов билетов:
1) Biglietto semplice B.I.T. – базовый тип билета. Стоит 1 евро, действует 75 минут для поездок на любом транспорте с любыми пересадками (но поездка в метро – только одна, и если вышли за турникет, обратно не вернетесь).
2) Biglietto giornaliero B.I.G. – однодневный билет. 4 евро.
3) Biglietto per 3 giorni B.T.I. – трехдневный билет. 11 евро.
4) Biglietto settimanale C.I.S. – семидневный билет.
Билеты типов (2)-(4) заканчивают действовать в полночь независимо от времени, когда вы их задействовали. То есть даже если вы прокомпостировали однодневный билет в десять вечера, в 00:00 он все равно становится недействительным.
При посадке в наземный транспорт билет штампуется в автоматическом компостере в передней части автобуса (этакий внушительный агрегат желтого цвета). Недельный билет – именной, владелец должен написать на нем имя и дату начала действия, и его компостировать не надо. Он просто показывается контролеру в автобусе или на турникете в метро.
Учтите, что хотя в автобусах и трамваях билеты на входе не проверяются, там, как и в России, действует система выборочных проверок контролерами. Если попадетесь безбилетником, нарветесь на крупный штраф. Непрокомпостированный билет считается недействительным.
Подробная информация о билетах – на сайте Cotral: http://www.cotralspa.it/ENG/biglietti_abbonamenti_3.asp.
Поскольку центр Рима невелик (укладывается в квадрат 3х3 километра, а то и меньше), вряд ли вы воспользуетесь транспортом более одного-двух раз в день. Лично я за неделю всего четыре раза проехал в метро. Так что все типы билета, кроме основного, для активного пешего туриста экономически нецелесообразны.
Наконец, следует упомянуть сущность под названием Roma Pass. Стоит 30 евро, действует три дня и позволяет ездить на общественном транспорте бесплатно. В дополнение вход в первые два посещенные вами муниципальных музея бесплатен (не-а, музей Ватикана частью халявы не является, это иностранное заведение), а в остальные дают скидки. Вопрос об экономической целесообразности остается открытым, но если тема вам интересна, то вот сайт: http://www.romapass.it/?l=en.
Метро в Риме есть, да. Целых две ветки: Linea А и Linea В. Они перекрещиваются у вокзала Термини. Работает оно с 5:30 до 23:30 с воскресенья по четверг и до 1:30 ночи в пятницу и субботу. Это в теории, а на практике я видел в поездах объявления, что по март 2012 г. включительно линия А заканчивает работу в районе 11 вечера, а вместо нее между станциями ходят автобусы. Детали я не уточнял за ненадобностью.
Когда вы в первый раз окажетесь на станции Термини, постарайтесь не вскрикивать от страха и не пугать окружающих. Нет, там вовсе не снимают кино про постапокалипсис, и к немецко-фашистским бункерам, как и к советским атомным бомбоубежищам, она отношения не имеет. Серые бетонные стены в коридорах и на станциях, голые трубы вентиляции, граффити на стенах и общее тоскливое впечатление – не баг, а фича. Нафига тратиться на украшательство того, к чему местные и так привыкли, а туристы все равно уедут?
Прочие станции хотя и не фонтан, но все-таки поприличнее. Но все равно только после знакомства с римским метро начинаешь понимать, почему в российском иностранцы испытывают такое восхищение.
Как туристу вам больше интересна линия А, ведущая к Ватикану. На ней ходят новые поезда (на линии В – старые, изукрашенные граффити не хуже, чем стены). Для того, чтобы спуститься на нее на Термини, следует сначала войти на платформу линии В, а затем пройти по указателям и спуститься вниз. Учтите, что платформы там узенькие и отвратительно спланированы. Если, спустившись вниз на эскалаторе в час пик, увидите густую толпу у входа на платформу, смело пробивайтесь через нее и проходите дальше: там свободно.
В новых поездах следующая станция, а также сторона выхода на платформу указываются на табло возле стыков вагонов. В старых поездах таких табло нет. Однако станции всегда объявляются голосом, и с учетом указанных выше особенностей итальянского с восприятием названий на слух проблем нет никаких.
В новых поездах снаружи и внутри на дверях предусмотрены кнопки для ручного открывания дверей на станциях. Однако в отличие от Испании, где на эти кнопки нужно нажимать в обязательном порядке, в Италии двери на платформах всегда открываются автоматически.
Среди прочего транспорта можно указать городские автобусы и трамваи. Ни тем, ни другим я ни разу не пользовался (не в последнюю очередь из-за неочевидности маршрутов), так что ничего конкретного сказать не могу. Хотя на древние трамвайные угробища, ходящие возле Термини, посмотреть и подивиться следует обязательно. Нечасто встретишь такие музейные экспонаты в рабочем состоянии.
Также в Риме имеются туристические автобусы, такие как 110 OPEN и ARCHEOBUS. Они постоянно курсируют по городу в циклическом режиме и предназначены специально для осмотра местности. Ими я тоже не пользовался, но маршруты их циркуляции по городу можно найти по ссылкам соответственно http://www.trambusopen.com/en/110-open/route.cfm и http://www.trambusopen.com/en/archeobus.cfm. Карты маршрутов, которые можно скачать с сайта, ценны тем, что содержат подробные описания и время работы туристических аттракционов, мимо которых автобусы проходят. Билеты на эти автобусы также продаются где ни попадя. Цена на 110 Open: на 24 часа – 21 евро, на 48 часов – 26 евро.
Можно также найти места, где дают велосипеды напрокат (например в парке в окрестностях Villa Borghesa). Но с учетом местных особенностей дорожного движения я крайне не рекомендую ездить по городу на велосипеде: обидно выйдет закончить римские каникулы в реанимации. Местных велосипедистов я практически не видел.
Наконец, поезда. С ними я по понятным причинам не разбирался, хотя на некоторые станции пригородных поездов можно выйти прямо со станций метро (например на Народной площади).
Ключевым транспортным узлом Рима является вокзал Термини ( Termini). Это железнодорожный вокзал, у которого скрещиваются линии метро. Он может служить прекрасным опорным пунктом для пеших путешествий по городу. В дополнение вокзал является крупным торговым центром (множество под- и наземных павильонов). Торгуют там в основном тряпками и обувью. Если перед отбытием домой у вас еще остались лишние деньги, можете потратить их там.
С вокзала Термини также можно добраться до других городов, если у вас вдруг нарисуется свободный день или же вам просто окажется удобно прилететь в Рим как в промежуточный пункт, а дальше добираться поездом. Примеры маршрутов: до Флоренции (Firenze) – 45 евро, 1 ч 50 мин; до Неаполя (Napoli) – 45 евро, 1 ч 10 мин; до Венеции (Venice) – 76 евро, от 3 ч 48 мин до 4 ч 47 мин. Билеты продаются в автоматах и кассах на вокзале.
Новость первая, хорошая. В Риме рестораны и кафетерии на каждом шагу, меню всегда дублируются на английском, так что с голода помереть невозможно.
Новость вторая, плохая. В итальянской кухне нет ничего, что вы бы сто раз не пробовали дома. Пицца (обычно тонкокорая), паста (она же лапша/вермишель/макароны с добавками) и лазанья (макаронная запеканка с яйцом, сыром и т.п.) – вот и весь сказ. Ну, и салаты, но и они вряд ли станут для вас новостью. Разумеется, я имею в виду относительно дешевые уличные заведения, в дорогих ресторанах картина может оказаться другой.
Примерные стоимости в евро следующие: порция пасты, пицца – 7-10, блюда с говядиной или другим мясом, а также с рыбой (из разряда " main courses") – 15-20, десерты типа мороженого – около 5 евро.
Описывать еду незачем, однако есть некоторые нюансы, которые необходимо помнить.
Во-первых, учтите, что в ресторанах бывают как стойки (типа барных), так и столики в залах. За еду за стойкой вы платите по прайсу. За еду за столиком вы доплачиваете дополнительный сбор, как правило 1 евро. Возможно, и немного, но не забывайте еще и про чаевые официанту. О сборе официанты могут предупредить, а могут и нет.
Во-вторых, не стесняйтесь просить завернуть остатки пиццы или другой еды с собой, если не сумели доесть на месте. Еду завернут в фольгу и положат в коробку, причем бесплатно. Некоторые рестораны прямо специализируются на торговле едой на вынос.
В-третьих, если вас слегка шокировали приведенные выше цены и вы ищете способ сэкономить, должен огорчить: продуктовые магазины в Риме попадаются не чаще, чем в Екатеринбурге – чистокровные итальянцы. Я не понимаю, как там живут местные – они что, все без исключения питаются только в ресторанах трижды в день?
Дополнение: как мне подсказали уже позже, на самом деле магазины там есть, хотя и тщательно замаскированные. Туристу их обнаружить нелегко. Но если у вас есть доступ в Интернет, искать местные магазины можно Гуглом по ключевым словам "Rome supermarkets". Там выдаются и адреса, и привязка к карте.
Довольно часто на улицах попадаются фруктовые прилавки. Там сумасшедшие цены: килограмм яблок, бананов, апельсинов, помидоров и так далее колеблется в интервале от 3 (редко) до 4-5 (часто) евро за килограмм.
Лучше всего покупать еду в продуктовых магазинах, где цены уже довольно разумны (хотя все равно раза в полтора выше, чем в Испании): килограмм фруктов стоит в диапазоне 1-1,5 евро. Также там можно найти готовые салаты, булочки/хлеб, колбасную нарезку и прочие пригодные для туриста продукты. Однако, как я уже заметил, здесь кроется проблема. За неделю блужданий по центру Рима я встретил ровно два таких. Первый – супермаркет Emme Piu в двухстах метрах от Термини (к юго-западу по Viale Manzoni, перекресток то ли с Via Principe Eugenio, то ли с Via Conte Verde – два или три квартала от вокзала). Второй – продуктовый магазин DESPAR (первые буквы бледные и малозаметные), являющийся частью той же сети, что в Чехии – Interspar. Последний расположен на вокзале Термини, вход с него есть с первой платформы (северная часть вокзала) метров за тридцать до того места, где платформа кончается. Ищите указатель.
Наконец, есть еще одна возможность пообедать дешево и притом вкусно: китайские рестораны в Риме попадаются, и не так редко. Цены там в разы ниже, чем в итальянских: так, порция простого вареного риса стоит 1,5 евро (просто спасение, если у вас проблемы с ЖКТ), креветок в тесте – 7, жареной лапши с добавками, а также нашинкованной утки в разном виде – от 4,5 до 7, и так далее. Если вам нравится китайская кухня, вам прямая дорога туда. Один такой ресторанчик находился прямо за углом моей гостиницы, и я с удовольствием обедал там ежедневно (помимо прочего, там есть палочки, которыми гораздо удобнее, чем вилкой, есть не только лапшу, но и многие другие блюда – чесслово, только нужно приноровиться). Если проголодаетесь в районе Термини, можете заглянуть в это заведение. Его легко найти: на северной стороне площади поверните влево (к юго-западу), дойдите до большого круглого красного здания на углу в том месте, где уходит улица в сторону площади Республики, и почти сразу за ним обнаружите искомое.
Кстати, забавный штрих: меню в том ресторанчике дублировались не только на английском, но еще и на японском. Причем официанты японский в упор не понимали, и когда я по-первости попытался читать вслух знакомые японские названия, только хлопали глазами. Поскольку на мое "сё сие" (кит. "спасибо") они реагировали правильно, они действительно были китайцами. Но зачем тогда дублировать на японском? Или там японцы настолько частые гости?
Наиболее удобное расположение для гостиниц – в районе вокзала Термини. В пешеходной доступности от него их огромное количество, качество – от двух звезд. Район хорош тем, что там (а) сходятся ветки метро, и (б) между вокзалом и аэропортами ходят автобусы и поезд-экспресс. Последнее означает, что вам не нужно беспокоиться о том, как бы в день отлета вовремя успеть на самолет.
Однако следует предостеречь вот о чем. Улицы и кварталы в центральной части Рима, и в районе Термини в особенности, чаще всего узкие, а движение на них весьма интенсивное, причем практически круглые сутки. Окна отелей почти всегда выходят на улицы (внутренних дворов почти нет нет), и от шума, в особенности от тарахтения мотоциклов и грохота грузовиков и дорожных мото-пылесосов, не спасают даже стеклопакеты в окнах. В моем отеле, расположенном на втором этаже, это было довольно заметной проблемой. Полагаю, что на самом деле проблема общая для всего района, а то и для всего центра Рима. Так что озаботьтесь берушами заранее и готовьтесь спать с заткнутыми ушами.
Также следует учитывать, что многие гостиницы, в особенности малозвездные, представляют собой просто этаж в жилом доме, перестроенный под номера. В первый раз найти их не так-то просто. Рекомендую перед приездом внимательно изучить здание с помощью Google Maps – там есть возможность совершать по улицам виртуальные путешествия и смотреть, как они выглядят в реальности. Если не подготовитесь, рискуете долго блуждать в поисках.
Кроме того, расположение малозвездных гостиниц в жилых домах означает, что рецепция не выносится отдельно на другой этаж (например на первый), а находится среди номеров. И если ваш номер рядом с ней, то вам придется постоянно слушать звонки в дверь гостиницы, а также громкие и эмоциональные разговоры персонала по телефону, друг с другом и жильцами. Если есть возможность, просите номер подальше от рецепции.
И еще одно. Учтите, что помимо платы за комнату вы заплатите еще и местный налог, который в цену номера не входит. Но он небольшой, примерно 1,5 евро в сутки.
Кратко опишу свой отель.
Hotel Touring. Расположен в пяти минутах ходьбы от вокзала Термини и от площади Республики на втором этаже многоэтажного дома. Если у вас много багажа, вас порадует наличие лифта. В целом – вполне приличное заведение: полотенца меняют, шампунь пополняют каждый день, вода горячая, в номере даже есть батарея водяного отопления. Окна плотно закрываются изнутри светонепроницаемыми накладками, а снаружи прикрыты решетками ставень-жалюзи. Есть WiFi, хотя и не бесплатный, как водится в дешевых римских отелях: 5 евро в день. Из недостатков: голый пол, крытый керамической плиткой (не забудьте захватить тапочки), шум на улице и рецепции, фиксированная на стене лейка душа, а также отдельная плата за кондиционер, если он вам потребуется. Впрочем, несмотря на зиму и температуру иногда даже в районе нуля (ага, январь 2012 года своими холодами Европе запомнится надолго) кондиционер мне не понадобился ни разу. В целом – вполне неплохой выбор, если вас не слишком напрягает спать с затычками в ушах.
Находясь в Риме, вы обязательно окажетесь как в церквях (город ими нашпигован), так и в музеях. Заранее примите к сведению несколько правил.
Во-первых, независимо от погоды на улице в церкви не пускают людей, одетых "неподобающе". Чтобы изголодавшиеся из-за целибата католические священники и монашки не начинали бросаться на всех подряд, и для мужчин, и для женщин запрещен вход в коротких (выше колен) шортах и юбках, а также в майках, рубашках и блузках без рукавов и с глубокими вырезами. За выполнением запрета следят служители. Если хотите попасть в наиболее выдающие соборы и церкви типа собора Святого Петра в Ватикане, придется париться в соответствующей одежде даже в тридцатиградусную жару (женщинам проще: они могут просто накинуть на плечи легкие непрозрачные накидки). Головные уборы мужчинам, кстати, в соборе положено снимать.
Во-вторых, все церкви – действующие. Это означает, что там довольно часто идут разнообразные богослужения, в ходе которых вход для туристов запрещен. На практике вас никто из церкви не погонит, но старайтесь все-таки не действовать людям на нервы лишний раз, не лезть на передний план и не фотографировать со вспышкой. Конечно, они там привычные, но тем не менее.
В-третьих, церкви обычно работают в два приема: в первой половине дня (в диапазоне примерно с 7-7:30 утра до 12-12:30 дня), а затем во второй половине (примерно с 15:30-16:00 до примерно 19:00). Если и исключения, но они редки. В промежутке двери закрыты на клюшку, и внутрь попасть невозможно. Конкретное расписание работы зависит от церкви. Причем у местных есть дурная привычка либо вообще не указывать это расписание (висит просто расписание месс, по которому остается только строить догадки), либо вешать его в тамбур у входа, который как раз и закрывается в перерыве. В приведенных ниже описаниях церквей я пытался указывать время работы, но выяснить его удавалось не всегда. В общем, если вас угораздило днем наткнуться на закрытую церковь, в которую очень хочется попасть, вернитесь к ней на другой день с утра пораньше.
В-четвертых, в некоторых церквях вообще запрещено фотографировать. Чаще всего за этим никто не следит, но если по помещению бродит служитель, лучше не нарываться.
В-пятых, учтите, что во многих боковые приделах с отдельными алтарями может быть темно, но там можно включить свет, бросив монетку в специальный ящичек у перегородки у входа. Готовы ли вы платить за это, уже другой вопрос. Не перепутайте ящичек подсветки с электросвечками: для повышения противопожарной безопасности католическая инженерная мысль додумалась до стендов с электрическими свечками, которые загораются, если бросаешь в автомат монету.
В-шестых, не забывайте, что вы не одни. ВЫКЛЮЧИТЕ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ вспышку в вашем фотоаппарате и вообще забудьте об ее существовании. Мало того, что она в общем случае ухудшает качество снимков и портит картины и прочие экспонаты – она еще и бьет по глазам окружающим, как молящимся, так и туристам. Особенно хочется убить кретинов, которые снимают со вспышкой прямо под табличкой "Фотографировать запрещено": они еще и палят окружающих, которые пытаются хотя бы делать вид, что не снимают.
Ну и не забывайте, что хуже идиотов, с приклеенными неестественными лыбами фотографирующихся возле алтарей и музейных экспонатов, могут быть только азиатские групповые экскурсии.
Рим – большой город: более 3 миллионов человек населения при преимущественно невысокой застройке (в среднем этажей пять-шесть) занимают довольно много места. Однако туристы крайне редко выбираются за пределы центра города, о котором в основном и пойдет речь ниже.
Рим расположен на берегах реки Тибр (Tevere на итальянском, Tiberis на латинском), текущей в окрестностях преимущественно с севера на юг. Однако в районе центра города он делает характерную излучину, выгибаясь на запад утиным клювом. Большая часть центра расположена внутри этой полупетли, а у нижнего ее изгиба (возле маленького островка Tiberia Isola) находится южная граница античного центра города. На северном берегу петли расположен Ватикан. С востока интересующая нас местность примерно ограничена вокзалом Термини и идущей от него к юго-востоку железной дорогой, а с севера – большим парком вокруг Villa Borghese.
В целом основные туристические районы укладываются в квадрат со стороной примерно три километра, и исходить их пешком вдоль и поперек особой сложности не составляет. Здесь сосредоточена основная масса описанных ниже туристических аттракционов.
Сразу хочу заметить, что хотя я описал довольно много церквей, список далеко не исчерпывающий. Их в Риме десятки, если не сотни, и упоминал я только те, которые подвернулись под руку.
Описание достопримечательностей ниже организовано в виде пары пешеходных маршрутов, позволяющих осмотреть большую их часть с минимальным расстоянием, наматываемым кругами. Разумеется, вы всегда можете сесть на туристический автобус, трамвай или метро, но пешком куда интереснее. Однако – сразу предупреждение. В центральной части Рима на улицах сплошь и рядом попадается брусчатка. Высокие каблуки крайне не рекомендуются, даже если вы не намерены много ходить.
Ватикан в представлении не нуждается. Микро-государство, гнездо коварных и злобных папистов, измученных целибатом, сосредоточивших в своих копилках тысячи тонн золота, статуй и картин, вынашивающих планы по контролю всего христианского мира, а до того предосудительно развлекающихся с мальчиками из церковных хоров. Что-то такое, да, а за подробностями – к Лео Таксилю. Ну, и швейцарские гвардейцы с алебардами, зорко бдящие на границе, у всех на слуху.
Внутрь Ватикана туристов пускают только в два места: в собор Святого Петра и в музей. Плюс неподалеку от него есть еще одно историческое место: замок Святого Ангела (интересно, а что, есть несвятые ангелы?)
Чтобы добраться до указанных локаций, используйте либо метро (линия А, станция Ottaviano с пометкой San Pietro, Muzei Vaticani), либо ноги: замок Св. Ангела находится на побережье Тибра, от него рукой подать до площади перед собором, а оттуда минут десять ходьбы до входа в музей.
От станции метро идите к югу по Via Ottaviano (по указателю Basilica S.Pietro). Через триста метров вы попадете на небольшую площадь Piazza del Risogrimento. Если продолжить идти по ней к югу по Via di Porta Angelica, то метров через двести упретесь в колоннаду вокруг площади перед собором Св. Петра. Если повернете налево, к западу, и пойдете по указателю Musei Vaticani вдоль высоченной краснокирпичной стены, то примерно через полкилометра и пары поворотов окажетесь у входа в музей. Наконец, если пойдете к юго-востоку по Via Stefano Porchari, через полкилометра упретесь в парк, окружающий замок Святого Ангела.
У этой же площади вы окажетесь, если выйдете с Народной площади на запад, перейдете реку по мосту и пройдете по Via Cola di Rienzo примерно километр. Площадь и улица прекрасно просматриваются сверху, из музея.
Собор является самой главной католической церковью в мире. И не только самой главной, но и самой крупной. Его купол просматривается в городе издалека.
Прямо перед собором расположена большая площадь, по периметру обнесенная большой колоннадой Largo del Colonnato с размещенными поверху фигурами святых. По центру площади – высокий обелиск, разумеется, христианской тематики. Если вы попадете сюда под Новый год или католическое Рождество, то сможете насладиться также елкой и кукольными сценами из событий, якобы имевших место пару тысяч лет назад. Впрочем, такие же аляповатые выставки поделок кружков "очумелые ручки", не капли не заботящиеся об исторической достоверности, но закрывающие собой фрески и картины в церквях, осточертеют вам очень быстро.
Площадь уже является территорией Ватикана, так что просто вступив на нее, вы пересекаете государственную границу Италии.
В ближайших окрестностях площади куча сувенирных лавок, но покупать там сувениры не стоит – слишком дорого. Например, сувенирный магнит на площади – 3 евро, а в квартале-двух от нее – 1,5. Та же пропорция сохраняется и для прочих товаров.
Вход в собор бесплатен, однако чтобы попасть в него, вам придется отстоять длинную очередь к барьерам. Вообще-то она идет довольно быстро, но может не повезти, и тогда вы проторчите в ней полчаса и больше. Если хотите быстрее, приходите с утра пораньше.
У барьеров установлены сканеры сумок и металлоискатели, и не вздумайте принести что-то острое или режущее. Зато вы можете притащить с собой чемоданы – рядом со входом в собор есть камера хранения.
Собор внутри кажется огромным, и в нем собрано множество разнообразных картин, статуй, скульптурных композиций и барельефов. Чтобы понимать, на что смотришь, можно взять аудиогид (есть в том числе и на русском языке). Стоит 5 евро. Вообще-то требуется оставлять в залог паспорт, но у меня в качестве такового сошла банкнота в 50 евро, которую мне потом вернули. В комплекте идет карта собора с номерами достопримечательностей. Содержимое гида полезно для понимания обстановки, а заодно дает возможность ознакомиться с эталонными образцами христианской пропаганды. Я атеист, но меня и то проняло.
Теперь о грустном. Собор, как и прочие римские церкви, действующий, и там часто идут мессы. Во время их проведения доступ в дальнюю часть собора, к главному алтарю и так далее, закрывается – та часть попросту отгораживается барьерами, за которыми присматривают служители, так что не прорваться. А в воскресенье (не знаю, как в другое время) эти мессы идут практически непрерывно. Вообще-то если вы спрячете камеру и на вопрос служителя, куда, типа, прешь, гордо ответите "to the mass" (на мессу), вас пропустят. Однако тогда вам придется целый час изображать из себя правоверного католика – а вы хотя бы помните, как они крестятся?
Заранее посмотреть расписание месс можно по следующей ссылке: Подробная информация о соборе, включая часы работы разных его частей, а также расписание месс, приведена по ссылке http://saintpetersbasilica.org/touristinfo.htm.
В целом собор представляет собой великолепное зрелище как изнутри, так и снаружи, и обязателен для посещения каждым туристом.
Музей представляет собой большой дворец, в котором размещено несколько тематических разделов. Среди них: египетский, греческий, этрусский разделы, Пинакотека (средних размеров коллекция картин и статуй), знаменитая Сикстинская капелла с не менее знаменитыми фресками в том числе Микеланджело, Станцы Рафаэля (во время моего визита оказались закрытыми без объяснений), выставка карет и автомобилей римских пап, филателистический отдел и так далее. Музей просто отличный, и если вы любите такие заведения, его обязательно следует посетить, пусть даже в ущерб прочим местам.
В музее разрешено фотографировать, хотя для использования штативов и прочего профессионального оборудования требуется, как написано на сайте, получить специальное разрешение. В Сикстинской капелле, однако, фотографировать запрещено. За запретом следят служители, но поскольку она большая, и людей там всегда много, народ массово фотографирует украдкой. Фотоаппарат нужен хороший, поскольку в капелле довольно темно.
На входе в музей – проверка вещей: сканеры и рамы металлоискателей. Сумки с собой приносить можно, но их требуется обязательно сдавать в гардероб. Поскольку вы зависнете там не менее чем на 4-5 часов, а то и дольше, позаботьтесь о бутылках с водой, носимых в кармане или в небольшой сумочке. Или хотя бы о складном стаканчике: там есть фонтаны с питьевой водой. Впрочем, внутри есть кафе.
Часы работы музея: с 9 до 18, кассы закрываются в 16:00. Воскресенье выходной, хотя – внимание любителям халявы! – в последнее воскресенье каждого месяца, а также 27 сентября, все работает, и вход бесплатный.
Билеты покупаются в кассах на месте, стоимость полного билета 15 евро. Также билет можно купить заранее онлайн, на сайте музея (http://www.museivaticani.va/3_EN/pages/MV_Home.html), но там взимают дополнительно 4 евро как сбор за предварительную продажу, причем данные карты вы будете отправлять в открытом виде, по HTTP. Поскольку очередей в кассу, которыми пугают на сайте, я не заметил, предварительная покупка билета смысла не имеет.
В дополнение можно взять аудиогид с картой – 7 евро. В качестве депозита требуют документ. Русского языка нет (хотя на газонах во внутреннем дворе таблички "По газонам не ходить" написаны в том числе на русском). Также можете взять мультимедиа-гид по Сикстинской капелле, это еще 7 евро.
В музее в нескольких местах продаются разнообразные сувениры: от головоломок (кусочные мозаики с изображением знаменитых картин из нескольких сотен кусков за 16 евро) до ювелирных изделий.
На закуску (во всех смыслах) – еще одно, не связанное с музеем. После выхода из него можно забежать на расположенный неподалеку продовольственный рынок за фруктами. Килограмм апельсинов или бананов там стоит 1 евро. Чтобы найти его, прямо от выхода из музея пройдите метров триста по улице Via Tunice до перекрестка с Via Andrea Dorea и поверните вправо – в десятке метров от перекрестка вход на рынок. Только учтите, что в полчетвертого он уже закрывается. Чтобы вернуться на станцию метро Ottaviano, выйдите с рынка, вернитесь по Via Tunice назад на один квартал и поверните влево (на восток).
Замок расположен рядом с Ватиканом (полкилометра к востоку от собора по прямой как штык Villa della Conciliazione) на берегу Тибра. Изначально построенный императором Адрианом в качестве мавзолея для себя и своей семьи, позже он неоднократно модифицировался и использовался в том числе как папская резиденция и штаб-квартира инквизиции. Сейчас там музей. Перед замком через Тибр перекинут одноименный мост с многочисленными фигурами святых.
Состоит замок из четырехугольного основания с четырьмя бастионами (три квадратных, один круглый) и круглого краснокирпичного верха а-ля гигантская водонапорная башня. По периметру зала и бастионам идут галереи, а на самом верху под фигурой ангела расположена смотровая терраса, с которой открывается неплохая панорама города. Туристов также допускают в некоторые внутренние залы замка в верхней его части: бывшая библиотека, оружейня, выставочный зал (во время моего визита там работала выставка русской иконы) и так далее. Залы богато расписаны, хотя прочими артефактами небогаты. Вообще-то в них запрещено фотографировать, но в мой визит персонал был настолько деморализован холодом (аж градусов 8 по Цельсию), что жался у обогревателей, так что можно было свободно фотографировать из непросматриваемых мест.
В целом замок хотя и не является шедевром архитектуры и внутреннего убранства, потратить час-полтора на его обследование весьма желательно. Расписание работы: с 9:00 до 18:30 со вторника по воскресенье, понедельник выходной.
Билет стоит 8 евро, два билета – 16. Однако тут свои тараканы: в последнем случае обязательно требуют 1 евро одной монетой, чтобы сдать пятерку сдачи.
С противоположной от Тибра стороны замок полукольцом охватывает парк. Если решите туда заглянуть, учтите, что вход туда только со стороны набережной. Парк обнесен глубоким рвом, перебраться через который нельзя.
Любопытный штрих. В парке я видел самый настоящий каток – при плюсовой температуре (снегопады там прошли две недели спустя после моего отъезда). У катка можно было арендовать коньки за 8 евро и кататься под музыку, чем народ и занимался вполне увлеченно.
На набережной к востоку от замка Святого Ангела, рядышком, расположено внушительное белое здание в классическом стиле. Это Дворец правосудия. Если побродить вокруг него, можно обнаружить парочку церквей.
Как указано выше, описание достопримечательностей в разделе приведено в определенной последовательности, позволяющей вам пройти их одну за другой, отправившись от вокзала Термини. Следовать этому маршруту или нет – дело за вами. В описаниях также приводятся другие способы попасть к данной точке.
Большая церковь. Расположена примерно в 400 метрах к югу от вокзала Термини. Чтобы найти ее, следует пройти по одой из трех улиц, перпендикулярных вокзалу, начиная с Via Cavour (утыкается в привокзальную площадь). Учтите, что вход в церковь с юга, а не со стороны площади Piazza del Esquilino несмотря на всю внушительность этой части базилики.
Время работы – с 7:00 до 18:45, но, по косвенным данным (часы работы исповедален), базилика может быть закрыта с 12:30 до 16:00.
Любопытный штрих. Если вы любитель Apple, в соответствии с сообщением у входа на AppStore имеется мультимедийный гид по церкви для iPhone и iPad.
Одна из многочисленных римских краснокирпичных руин, в настоящее время часть национального музея. Расположен на северо-западной границе площади Термини (площадь упирается в ограду музея).
Работает с 9:00 до 19:45, понедельник выходной. Билет единый с прочими частями музея – Palazzo Massimo, Palazzo Altempts и Cripta Balbi. Стоит билет 7 евро, действует три дня.
Внутрь я не заходил, ничего о содержимом сказать не могу.
Большая площадь в 200 метрах к северу от площади Термини. Здесь расположен фонтан Fontana delle Naidi, щеголяющий, как следует из названия, статуями наяд.
Помимо фонтана здесь расположена большая церковь Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Выглядит как еще одна древняя руина. Снаружи она по большей части в лесах, но внутри весьма красивая. Грамотно расположенные окна позволяют утренним лучам солнца подсвечивать некоторые ключевые места. Открыта церковь с 7 утра до 18:30 вечера, и перерывы, насколько я понял, не предусмотрены.
На площади находится станция метро Repubblica (линия А).
Две средних размеров церкви в стиле барокко, расположенные напротив друг друга. Находятся рядом с площадью Республики. Выйдите с северного края площади по улице Via Umbria, пройдите сто метров (окажетесь на площади Piazza di S.Bernardo рядом с небольшой скульптурной аркой) и поверните влево.
Ничего особенного в церквях нет – типовая архитектура, типовое внутреннее убранство. Специально их искать смысла не имеет, но если пройдете мимо (например с площади Республики к площади Испании), можно и заглянуть.
В момент моего появления церковь Santa Suzanna находилась на реконструкции, ее фасад закрывали леса и ткань с рисунком фасада, так что я даже и не среагировал на нее поначалу. Также внутри был закрыт лесами и материей один из приделов.
Все три объекта расположены вплотную друг к другу.
Обе церкви – небольшие. Расположены в ста метрах друг от друга по улице Via Venti Cettembre (20 сентября). Улица идет на запад и начинается в аккурат между церквями Санта Марии и Санта Сюзанны, упомянутыми в предыдущем разделе (расстояние от них до S.Carlino – метров триста).
Церковь Chiesa di S.Carlino alle Quatro Fontane находится на перекрестке улиц Venti Cettembre и Quatro Fontane. Запомните последнюю: если вы следуете моему маршруту, вам сюда еще возвращаться. Разделены церкви небольшим парком с конной статуей в нем.
Церковь Sant’Andrea al Quirinale открыта с 8:30 до 12:00 и с 14:30 до 18:00.
Улица Via Venti Cettembre, на которой стоят церкви, идет вдоль длинного, но невысокого белого здания. Это боковая сторона президентского дворца Palazzo del Quirinale. Пройдите вдоль нее до конца – и окажетесь на небольшой площади. На ней расположен обелиск с лошадями, а также парадный вход во дворец, охраняемый автоматчиками. С края площади открывается неплохой вид на город внизу.
Также эту площадь вы увидите с борта туристического автобуса.
Чтобы выйти отсюда к площади Барберини и Fontana di Trevi, вернитесь к улице Via delle Quatro Fontane и идите по ней на север (в том направлении она идет резко под гору).
Утверждается, что фонтан Треви (Fontana di Trevi) является одним из крупнейших европейских фонтанов в стиле барокко. Представляет он из себя большой вычурный барельеф с римскими солдатами, девушками и прочими необходимыми мифологическими элементами, из разных частей которого течет вода.
Самый простой способ найти его – сначала добраться до площади Барберини (и по ходу дела посмотреть на небольшой фонтан Fontana del Tritone). Добраться до нее можно либо пешком, способом, описанным выше, либо пешком же от площади Республики (выйти с нее с севера и после церквей Санта Марии и Санта Сюзанны свернуть влево на улицу Via Barberini). Наконец, самый простой способ – приехать сюда на метро (станция Barberini линии А).
Чтобы найти фонтан, с площади Барберини нужно выйти на запад по проспекту Via del Tritone и метров через триста, миновав по пути перекресток пяти улиц, свернуть к югу по Via della Stamperia. Еще через сотню метров вы окажетесь на небольшой площади с искомым фонтаном.
После фонтана следующая точка нашего маршрута – Испанская лестница и площадь Испании. Вернитесь обратно на перекресток пяти улиц, пройдите по Via Francesco Crispi квартал на север до Via Sistina, и по Via Sistina пройдите еще метров двести на северо-запад, чтобы оказаться у вершины Испанской лестницы.
Piazza di Spagna – длинная узкая площадь с небольшим фонтаном Fontana della Barcaccia, выполненным в виде гондолы. С расположенной над ней церковью Trinità dei Monti площадь соединяет лестница, известная как Scalinata della Trinità dei Monti, а также Испанская лестница (Spanish Steps).
Добраться сюда можно либо пешком по Via Sistina от площади Барберини или от Fontana di Trevi указанным выше способом, или просто приехать на метро (станция Spagna линии А, расположена за церковью).
Площадь и лестница достаточно живописны. На самой площади, а также на перпендикулярно уходящей от нее на запад улице Via dei Condotti расположено большое количество модных магазинов, где вы можете купить Гуччи, Прада, Дольче и Габбана и прочие широко разрекламированные наклейки.
Также здесь расположился небольшой табун художников, готовых продать вам очень неплохую картину (от 50 евро) либо нарисовать вас тут же, не сходя с места. Также из полезных вещей в наличии общественный туалет в северной части площади (работает с 10:00 до почему-то 19:40) и стоянка такси, готовых доставить вас в аэропорт Фьюмичино за фиксированный тариф в 40 евро.
Из минусов площади – одна из наиболее высоких концентраций всяческих жуликов и воришек. Мальчики и девочки, держитесь за карманы и не берите конфеты (цветы, картинки и прочие сувениры) у незнакомых дядей, даже если те дарят от чистого сердца. Меньше десятки чистое сердце там не стоит.
Чтобы попасть отсюда на Народную площадь, идите на север по улице Via del Babuino.
С одной стороны, улица соединяет площади площадь Испании и Народную площадь. Если вы следуете моему маршруту, вы пройдете по ней минимум однажды.
С другой – на ней самой есть несколько церквей, в частности англиканская церковь All Saints' Churh и католическая церковь Sant’Atanasio Chiesa Cattolica di Rito Grecco. Рядом с последней находится мини-фонтанчик, который в путеводителях почему-то называется "говорящим" (или это не он – но других кандидатов на роль я не нашел). Изображает фонтанчик того самого el babuino, то есть лесного духа-сильваниса (волосатый мужик с лошадиными ушами и отбитыми руками и ногами) в лежачем положении.
Via del Babuino выходит на Народную площадь рядом с церковью Basilica di Santa Maria in Montesanto.
Большая красивая площадь в северной части центра Рима, чуть к востоку от Тибра. Расположена в ста метрах к югу от станции метро Flaminio линии А (с дополнительной пометкой Piazza del Popolo на схемах). От станции метро добраться сюда по первому разу нетривиально: северная граница площади – сплошная стена из зданий с небольшим проходом, так что смотрите внимательно.
Если вы идете пешком, то площадь расположена примерно в полукилометре к северу от площади Испании по Via del Babuino. Мой северный пешеходный маршрут здесь заканчивается, посещение остальных локаций раздела оставляю на ваше усмотрение. Если вы слишком устали, можете вернуться домой на метро, в противном случае сходите к церквям к югу (см. ниже), а также загляните в парк к востоку.
С юга к площади подходят три улицы (перечисляются слева направо, если стоять лицом на юг): уже упомянутая Via del Babuino, ключевой городской проспект Via del Corso и Via di Ripetta. В совокупности улицы называются Trident ("трезубец").
Местные достопримечательности:
На площади есть мимы, но какие-то странные. Вообще в репертуаре римских мимов почему-то ровно два номера: Статуя Свободы и человек-невидимка. То ли на большее фантазии не хватает, то ли просто зимой было холодно и требовались номера с большим количеством одежды.
Площадь является ключевой опорной точкой при ориентации в городе. Отсюда можно добраться в следующие места:
Плюс в окрестностях на улицах "трезубца" есть энное количество дополнительных аттракционов, в том числе:
Заглянуть в означенные церкви и к "Алтарю мира" вы можете по пути, если идете с Народной площади к югу на площадь Венеции.
Последний штрих: возле станции метро расположен небольшой рынок с одеждой и кухонными принадлежностями по на удивление мизерным для Рима ценам (от 2 евро за вещь).
Villa Borghese, судя по описаниям, является очередной исторической реликвией (в свое время принадлежала еще Наполеону), в настоящее время приспособленной под художественную галерею. До самой виллы я не дошел, но в парк мельком заглянул.
Чтобы добраться до парка, выйдите через северный выход с Народной площади, поверните направо и пройдите между двумя ни к чему не прикрепленными портиками. Полкилометра вдоль тихой, но широкой улицы/бульвара – и вы в парке.
Парк большой, с тихими аллеями и озерами, и по нему хорошо гулять, если есть время и хочется отдохнуть от беготни по достопримечательностям. Можно даже посидеть на скамеечке, если не возражаете против холодного чугуна под седалищем (зимой – очень так себе ощущения). Помимо Villa Borghese в парке есть и другие музеи, на пересечениях аллей расставлены указатели на них. Кроме того, можно набрести на пункты проката велосипедов: обычных (от 4 евро в час до 15 в день) и четырехколесных (двухместных и четырехместных, 10 и 20 евро в час). Также там сдают в аренду небольшие электромобильчики (20 евро в час). Наконец, в одном месте, возле стадиона, я заметил указатель на типа бесплатный муниципальный Интернет. WiFi в тех местах действительно ловился, но запароленный.
Забавная деталь: в одном месте я заметил указатель на Teatro dei Burattini San Carlino. Интересно, когда Толстой передирал... пардон, в свободной форме пересказывал "Пиноккио", он о таком знал?
Где-то в этом же районе, на Viale del Giardino Zoologico, расположен зоопарк Commune di Roma Guardino Zoologico. Судя по карте, находится он примерно в километре к северо-востоку от Народной площади, неподалеку от остановок трамваев 3 и 19, но идти к нему нужно по весьма неочевидным улочкам (Гуглокарта и GPS-навигатор вам в помощь). Я искать поленился.
В участке города, расположенном в петле Тибра, также огромное количество достопримечательностей, церквей в первую очередь. Как и раньше, церкви я по большей части игнорирую и упоминаю, только если их можно найти, разыскивая другие важные точки на карте.
Проложить более-менее прямой маршрут в этой части города куда сложнее, чем в северной, и ходить приходится петлями и кругами. Я попытаюсь описывать аттракционы в порядке, позволяющем выстроить маршрут, но он более чем опционален.
Колизей в представлениях не нуждается. Одна из самых известных в мире исторических руин и обязательный аттракцион для любого туриста. Внешнее кольцо Колизея с юга разрушено (но внутреннее цело), так что не забудьте обойти его по периметру.
Найти Колизей можно несколькими способами:
Рядом с Колизеем (чуть к западу) расположена Арка Константина, а дальше огорожена забором огромная территория – археологический заповедник под открытым небом. Находятся там Капитолийский холм, часть бывшего римского Форума, руины бывшего императорского дворца (Palantino), куча руин храмов, стадионов и так далее, а заодно и небольшое здание археологического музея. Не забудьте заглянуть в музей – там расположены великолепные образцы древнеримских статуй с тончайшей резьбой по мрамору. Ориентироваться в территории вам помогут схемы – и не поленитесь подняться на террасы над Форумом, оттуда открывается красивый вид на раскопки внизу.
(Задумчиво: а еще оттуда можно позвонить кому-нибудь из знакомых и сказать: "Знаешь, а я сейчас на Форуме сижу". А на вопрос, на каком именно, с тяжелым вздохом ответить: "На настоящем, на римском, балда".)
С запада территория заповедника ограничена площадью Венеции и комплексом зданий и музеев, окружающих монумент Витторио Эмануэля Второго, о котором ниже. Упомянутая улица Via dei Fori imperiali идет вдоль северной стороны территории.
Вход в Колизей и заповедник платный, по единому билету ценой в 12 евро. Билет действует два дня, можно свободно входить и выходить. Покупать его лучше у входа в заповедник, потому что у Колизея в кассу большие очереди, в которых можно проторчать полчаса, а то и дольше. Открывается комплекс в 8:30, закрывается в зависимости от сезона в интервале от 16:30 (зимой) до 19:15 (летом). В Колизее есть аудиогиды, в том числе на русском (5,5 евро, в залог требуют паспорт). Также за 5 евро можно присоединиться к организованной англоговорящей экскурсии (проводится семь раз в день).
Учтите, что формально в Колизей запрещено входить с сумками и рюкзаками (там висит плакат). Меня, правда, полицейские пустили с рюкзаком, проведя по нему металлоискателем.
На всякий случай повторю предупреждение. Во-первых, фотографии с отирающимися у Колизея ряжеными гладиаторами платные. Если вдруг захотите сфотографироваться, сразу оговорите цену. В противном случае все равно заплатите, но уже неожиданную сумму. Также заранее оговаривайте стоимость поездки в запряженной лошадями коляске. Во-вторых, никогда и никому не отдавайте деньги заранее: например, распространенный, судя по сайтам, развод – это стрясти с вас деньги за билеты вне очереди ("мы идем группой, у нас дешевле"), после чего исчезнуть с ними в туманных далях под предлогом привести остальную группу.
Если обойти археологическую зону с юга, увидите огромное пустое вытянутое пространство шириной со стадион и длиной с пять стадионов, носящее название Circo Massimo. Во времена оно там был ипподром, но сейчас – просто заваленный мелким щебнем пустырь. В его конце, ближнем к Тибру, во время моих исследований местности шел непрерывный многодневный митинг: с воплями в мегафон с грузовика, с толпами бездельничающего народа, с музыкой и эпизодическими взрывами петард... Против чего собравшиеся протестовали, я так не понял за незнанием итальянского, но на травянистом склоне лежали плакаты с названием фирм такси.
Здание, в которое упирается Circo Massimo, вроде бы является одним из отделений римского муниципалитета. Если обойти его, то со стороны набережной находится небольшая площадь с фонтаном и маленькой скромной церквушкой Basilica Santa Maria Cosmedin (с припиской Catolica di Rito Greco и арабской вязью на табличках). Фотографировать в церкви запрещено, но никто не следит. Закрывается она в 16:50.
Также к югу от Колизея на холме стоит церковь Santi Giovanni e Paolo. Она хорошо видна снизу. Прямой дороги к ней, однако, нет, и если захотите туда взобраться, придется карабкаться в гору со стороны Via di San Gregorio (улица, ограничивающая археологическую зону с востока).
Наконец, где-то у юго-западного края археозаповедника, у излучины Тибра, расположено место, известное как Teatro di Marcello. В теории это руины древнеримского сначала театра, потом крепости. На картах он обозначается, но я его либо умудрился пропустить, либо не отличил от прочих беспорядочно разбросанных по городу замшелых руин.
Большая площадь в южной части римского центра, рядом с Форумом. Находится в полукилометре к западу от Колизея по Via dei Fori imperiali, идущей вдоль археологического заповедника. Также здесь расположена станция метро.
Площадь является ключевой опорной точкой при прогулках по Риму. На ней расположена гигантская, помпезная и страшно безвкусная конструкция под названием Monument of Vittorio Emanuele II, который в последнее время чаще называют Алтарем Отечества. Щеголяет белоснежный монумент лестницами, колоннадами, вечным огнем с приставленными часовыми, разнообразными статуями лошадей и колесниц и тому подобными элементами, без которых не мыслят себе строительство определенного сорта архитекторы. Многие местные монумент вполне справедливо не любят и обзывают его "пишущей машинкой", "свадебным тортом", "вставной челюстью" и прочими нелестными эпитетами (справедливости для – есть и прямо противоположная точка зрения). Помимо наглядного показа, как не надо строить памятники, монумент полезен только одним: он заметен издалека, и по нему вы можете определить направление на площадь Венеции.
Также на площади находится колонна Траяна (Colonna Traiana), изначально воздвигнутая в честь победы императора над Дакией, но впоследствии приспособленная церковниками как постамент для статуи очередного святого. У подножия колонны расположен еще один кусок античного Форума: огороженное углубление в земле с парой десятков стоящих колонн и множеством их кусков, разбросанных по земле.
Также на северной стороне площади, в районе колонны, находится три церкви.
К югу от монумента (позади него, обойти справа) находится церковь Basilica di Santa Maria in Aracoeli (открыта с 9:00 до 12:30 и с 14:30 до 17:30). Внутри она весьма красива, но подняться туда могут лишь люди, крепкие не только духом, но еще и телом. К ней ведет длиннющая крутая лестница, и никаких эскалаторов не предусмотрено. Хотите полюбоваться – перебирайте ножками, вывесив язык на плечо.
Рядом с церковью (тоже вверх по длинной крутой лестнице, но уже по другой) расположен музей Musei Capitolini. О содержимом ничего сказать не возьмусь, но если решите зайти, учтите, что он состоит из двух зданий по обе стороны небольшой площади, соединенных подземным переходом. Вход в музей – в южном здании, в северном только выход. Открыт музей с 9:00 до 20:00, понедельник выходной. Стоимость билетов: выставка и музей – 12 евро, только выставка – 6 евро, аудиогид – 5 евро (русского языка нет).
Проспект уже упоминался в связи с Народной площадью. Здесь выделяю его отдельно с единственной целью: обозначить как опорную улицу для ориентации на местности. Длина проспекта километра полтора-два, и он соединяет Народную площадь (на севере) и площадь Венеции (на юге).
Если вам еще не осточертели местные церкви, метрах в ста севернее площади Венеции по Via del Corso расположена небольшая церковь Chiesa di S.Marcello al Corso servi di Maria. Ничего особенного она из себя не представляет, но можете заглянуть, если окажется по пути.
Площадь расположена на Via del Corso примерно в полукилометре к северу от площади Венеции.
Интересна она нам по двум причинам. Первая – колонна Марка Аврелия рядом с Via del Corso. Вторая – дворец Palazzo Montecitorio, резиденция итальянского парламента. Дворец расположен немного дальше к западу от колонны, на Piazza di Montechitorio, отделенной от Колонной площади поперечным зданием.
Ни то, ни другое особого интереса не представляет, но если будете проходить мимо, можете полюбоваться на моряков-автоматчиков у входа во дворец.
Если от дворца пойти дальше к юго-западу в направлении Пантеона по узенькой улочке Via in Aquiro, наткнетесь на небольшую площадь Piazza Capranica и находящуюся на ней церковь Parroccia S.Maria in Aquiro. Фотографировать в церкви запрещено, за выполнением запрета следят, и никакой особой красоты внутри нет. Специально ее искать незачем.
Пантеон – широко разрекламированная древнеримская руина (бывший храм всех римских богов), представляющая из себя настолько тоскливое и безобразное зрелище, что вопреки рекомендациям путеводителей сюда можно даже не соваться.
На деле Пантеон представляет собой большое круглое здание унылого цементно-серого цвета с пристроенным с одной стороны портиком. В целом выглядит строение как стилизованная под храм цистерна-топливохранилище. Не знаю, как он выглядел в оригинале, но в Средневековье католические попы приспособили его под очередную церковь (теперь он официально называется Basilica Santa Maria ad Martyres). В результате внутри сейчас абсолютно пусто, если не считать нескольких унылых алтарей, картин и статуй по периметру. С инженерной точки зрения строение весьма интересно, поскольку построить такой большой купол в античности было весьма нетривиальным делом, но с эстетической точки зрения – просто ужасно.
Вход в Пантеон бесплатен, но можно взять аудиогид (на русском нет). Часы работы: с 8:30 до 19:30 в будние дни, с 9:00 до 18:00 в воскресенье, в праздники с 9:00 до 13:00. Чтобы найти его, пройдите от площади Венеции к северу метров двести, а затем поверните налево, к западу, и пройдите еще метров триста по Via del Seminareo. Или же пройдите метров двести к востоку от площади Навоны.
Перед Пантеоном расположена площадь Piazza della Rotonda с очередным крестоносным обелиском на ней.
Позади слева от Пантеона, если стоять лицом к портику, расположена примечательная церковь Santa Maria sopra Minerva. Это одна из наиболее важных церквей ордена доминиканцев. Перед ней расположен забавный обелиск, установленный на спине мраморного слона. Внутри по сторонам главного алтаря расположено две статуи: Иоанна Крестителя (il Battista) и Христа. Насчет Крестителя не знаю, а Христа ваял Микеланджело в своей обычной манере. Выглядит Христос этаким здоровым накачанным молотобойцем, который сейчас возьмет свой обкорнанный крест, больше смахивающий на молот, и начнет вразумлять им треклятых язычников. Вот как раз сюда стоит заглянуть, даже если вам неинтересен Пантеон. Учтите, что церковь закрыта, если верить невнятному объявлению на дверях, с 12:30 до 15:30.
Добраться до церкви можно с Via del Corso по улице Via Lata, плавно переходящей в Via del Pie’ di Marmo.
Если вы ищете Crypta Balbi, являющуюся частью того же музея, что и Термы Диоклетиана, то пройдите от Пантеона метров триста к югу по Via dei Cestari мимо Teatro Argentino до перекрестка с Via Florida.
Сильно вытянутая в длину с севера на юг площадь в центре района. На площади расположен большой живописный Фонтан Четырех рек (Fontana dei Quattro Fiumi) с торчащим из центра обелиском, а также пара фонтанов поменьше по краям площади.
Площадь окружена зданиями в стиле барокко и ренессанса. На западной стороне площади находится внушительная снаружи, но крохотная внутри церковь Sant’Agiese in Agone. Примечательна она тем, что внутри вместо надоевших картин использованы барельефы. Фотографировать в церкви запрещено, но всем пофиг, поскольку за запретом не следят. Открыта церковь с 9:30 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.
На площади – куча художников. Они продают готовые картины, либо тут же рисуют любого желающего.
Проще всего площадь можно найти, если пройти метров двести к югу с набережной Тибра от моста Ponte Umberto I (на противоположной стороне Тибра – Дворец правосудия, а чуть левее замок Святого Ангела). Кстати, если вы пойдете этим путем, то на перекрестке на набережной увидите музей Наполеона. Внутрь я не заходил, но для интересующихся сообщаю, что билет стоит 7, а английский аудиогид – 3,5 евро. Часы работы указаны не были.
Альтернативный путь к площади Навона: метров двести к западу от Пантеона (но придется попетлять по улочкам). Еще одна альтернатива: от площади Венеции к западу по Via del Plebiscito, плавно переходящей в Corso Vittorio Emanuele II, и от небольшой площади перед музеем Palazzo Braschi повернуть к северу, обойдя музей справа.
Чуть к северу от площади расположен музей Palazzo Altemps (внутрь я не заходил).
Наконец, метрах в двухстах к югу от площади находится площадь Piazza Campo de’ Fiori, являющаяся центром одноименного района. На площади работает довольно большой рынок (частично вещевой, но преимущественно фрукто-овощной) со все теми же безумными ценами, что и в других местах города. Ориентиры: перекресток улиц Via de Guibbonary и Via de Balestrari.
Небольшой, но живописный островок Tiberia Isola расположен в излучине Тибра неподалеку от Колизея и площади Венеции. Вы выйдете к нему, если обогнули с юга археологический заповедник вдоль Circo Massimo.
На самом островке нет ничего особо интересного, если не считать небольшой церкви. Однако на северной набережной Тибра возле островка расположена римская синагога – большое белое здание, издалека видное с прилегающих набережных. Синагога действующая, но внутри есть небольшой музей Museo Ebraico.
Музей мне не понравился. Во-первых, охрана на входе выворачивает сумки наизнанку. Во-вторых, фотографировать запрещено, и за запретом следят (доходит до полного маразма – не позволили сфотографировать даже расписание работы). В-третьих, для человека, не погруженного в иудейскую культуру, там просто мало интересного. Ну да, ткани с текстами, книги и небольшие металлические артефакты, вероятно, весьма важны для правоверных евреев, но мне как закоренелому атеисту было банально скучно. Главный зал синагоги любопытен для тех, кто никогда раньше не бывал в еврейских культовых заведениях, но общую скуку он развеивает мало.
По музею водят организованные экскурсии на разных языках (есть английский, нет русского), экскурсии начинаются с определенным интервалом. В некоторые места, в частности, в главный зал синагоги, без экскурсовода вход запрещен. Мужчин независимо от вероисповедания в таких местах заставляют надевать на голову кипу.
Билет стоит 10 евро. Открывается музей в 10:00, закрывается в зависимости от сезона с воскресенья по четверг в 17:00 (зимой) или 19:00 (летом), в пятницу в 14:00 и 16:00 соответственно. Суббота, разумеется, выходной.
В этом разделе перечислены дополнительные локации, которые я нашел в путеводителях, предварительно исследуя географию Рима, но, по большей части, не успел посетить из-за нехватки сил и времени.
Район Трастевере расположен на западном побережье Тибра, на берегу, противоположном центральной части города. В древности этот район уже считался загородным. Здесь можно выделить следующие места:
1) Basilica Santa Cecilia in Trastevere
Церковь 5 века в метрах в двухстах к югу от острова Tiberia Isola. Чтобы найти ее, нужно немного поплутать по узким улицам без очевидных ориентиров (Гуглокарта в помощь). Расположена она в глубине обширного двора, открыта с 9:30 до 12:30 (кроме воскресенья) и с 16:00 до 18:30. Я пришел в неурочное время и внутрь не попал, так что о содержимом ничего сказать не могу.
2) Basilica SantaMaria in Trastevere
Одна из старейших римских базилик – 340 г. н.э. Расположена метрах в трехстах западнее Santa Cecilia in Trastevere и метрах в ста южнее побережья. Опять же, очевидных ориентиров для поиска нет.
3) Basilica San Pietro in Montorio
Еще одна небольшая церковь в метрах в двухстах к западу от Santa Maria in Trastevere. Если найдете, не забудьте заглянуть не только в саму церковь, но и во двор – там расположена небольшое сооружение Tempietto.
4) Palazzo Corsini и Galleria Nazionale D'Arte Antica
Академия искусств и картинная галерея. Расположена на улице Via della Lungara, идущей параллельно набережной Тибра, неподалеку от моста Ponte Sisto (второй по счету вверх по течению от острова Tiberia Isola).
По непроверенным данным, открыта с 8:30 до 19:30, понедельник выходной. Билет – 4 евро.
Кафедральный собор Basilica di San Giovanni in Laterano расположен примерно в километре к востоку от Колизея по небольшой улице Via di San Giovanni in Laterano (идет южнее и почти параллельно Via Labicana). Альтернативный способ добраться – станция метро San Giovanni линии А (метрах к ста к востоку от собора). Я пару раз оказывался в окрестностях, но злой рок (или склероз) ни разу не позволил мне пройти мимо, о чем я страшно жалею. Не повторите мою ошибку.
В качестве дополнительного бонуса рядом с собором можно посмотреть на руины стены Орелиана.
Экспозиция расположена далеко в южной части города в районе станций EUR Palasport и EUR Fermi линии В. Комплекс, включающий площадь, здания и большой фонтан, возведен при Муссолини в 30-е годы. Путеводители обзывают его "образцом фашистской архитектуры".
Исторические руины 3 в. н.э. метрах к трехстах к юго-востоку от станции метро Circo Massimo (линия В) или от юго-восточного края Circo Massimo по улице Viale delle Terme di Caracalla.
Крупная частная картинная галерея. Расположена в ста метрах (1 квартал) к северу от площади Венеции по Via del Corso (нужно пройти немного к востоку по Via Lata).
Относительно небольшая церковь примерно полкилометра к северо-востоку от Термини (по Via dei Ramni и Via Cesare De Lollis). Средних размеров круглая краснокирпичная действующая церковь, ничем не примечательная. Очевидных ориентиров для поиска нет, но я нашел, немного поплутав по местности с навигатором в руках.
Вообще-то исторические руины разной степени запущенности разбросаны по всему Риму. Но если вам хочется их побольше, можете попробовать поискать древние катакомбы и акведуки. Четких ориентиров для поиска нет, но положение на карте можете посмотреть на следующем сайте: http://www.rome.info/ancient/catacombs.